Die letzte Woche war mega-stressig, Paper in Arabisch, dazu ne Präsentation, Präsentation in Darija (marokkanischer Dialekt) und zwei Endtermklausuren. Drei sind noch übrig und dann ists geschafft. Inzwischen zählt jeder die verbleibenden Tage, meist in freudiger Erwartung der Heimkehr.

Weihnachtsstimmung kam hier bisher nicht auf. Einerseits natürlich weil der Islam kein Weihnachten hat und andererseits weil das Wetter irgendwie immernoch spätsommerlich ist. Tagsüber werden es bis zu 15°C mit strahlendem Sonnenschein und wenn man morgens um drei aus dem Nachtclub (und Ifrane hat davon jetzt sogar zwei!) zurückkehrt erfriert man bei bis zu -10°C praktisch. Schnee hab ich eines Nachts schneien sehen, aber richtig liegenden Schnee werd ich wohl hier nicht zu Gesicht bekommen. Dafür füllt sich aber der Ifrane-See beständig mit Wasser. Schön
Aber zurück zum Thema Weihnachten, denn das ist ja wohl gerade ganz groß in der christlichen Welt Heute war das “Festival of Carols and Lessons” eine von der christlichen Community hier organisierte große weihnachtskonzertartige Veranstaltung. Da Christen in Marokko eine Minderheit sind, kommen die unterschiedlichsten christlichen Gruppen zusammen, wenn sich denn dann mal eine solche Veranstaltung ergibt. So trafen aus diesem Anlass also Protestanten, Katholiken, Orthodoxe, Franziskaner und selbst Muslime aufeinander. Ca. 15 verschiedene Gruppen aus ganz Marokko waren dabei und alle hatten etwas zum Programm beizutragen. Ich habe auch gelernt, dass die meisten Christen in Marokko nicht etwa Europäer sind, wie man leicht hätte annehmen können, sondern Afrikaner und so kam man neben klassischen französischen und englischen Weihnachtsliedern in verschiedensten Stilen auch in den Genuss einer unglaublich Vielfalt an afrikanischen Gospelgesängen. Gesungen wurde oft in französisch, aber auch auf Suahili, Arabisch, Russisch, Latein und die erste Strophe vom entsprungenen Ros wurde akzentfrei auf Deutsch dargeboten. Über drei Stunden ging das Programm und es war vermutlich eines der besten Weihnachtskonzerte die ich je erlebt habe. Nun also doch Weihnachtsstimmung

Eine frohe Adventszeit euch allen!

Mein kultureller Hintergrund ist evangelisch, an sich ja keine schlechte Sache, mein Problem nur: ich glaube nicht an Gott (bzw. bin der Überzeugung, dass wenn es ihn gibt, er ein verdammt grausames Arschloch ist, der keine Verehrung verdient — und kommt mir jetzt nicht mit Wege unergründlich und so) und ich außerdem das Gefühl habe (das sich hier teils bestätigt), dass sich viele Christen mit den hohen moralischen Standards ihrer Religion schmücken, wenn es aber ans Eingemachte geht dann doch keine so hohen Ansprüche haben. Außerdem hat die Kirche so eine unglückliche Vergangenheit. Ergo: es muss doch besser gehen.

Was liegt in Marokko näher als sich mit dem Islam auseinanderzusetzen. Schon allein wegen der vielen unglaublich hübschen Mädchen, die in ihrer Religion alle außschließlich Moslems heiraten dürfen und Beziehungen ohne Heirat sind schließlich undenkbar (ganz so strikt sehen sie es dann doch nicht, aber der Grad an Offenheit variiert sehr stark). Auch wenn der Islam zwar einige gute Seiten hat, Unterdrückung von Frauen kann man trotzdem nicht bestreiten und um es kurz zu machen: zuu viele Regeln, Vorschriften etc pp. Das widerspricht meinen Auffassungen von Freiheit und ganz so viel Zeit möcht ich in meinem Leben auch nicht mit der Ausübung von Religion verbringen.

Nachdem ich also denke dass große Weltreligionen nichts für mich sind schaute ich mich also nach etwas ausgefallenerem um. Momentan bin ich Pastafari und gehöre der Kirche des fliegenden Spaghettimonsters an, einer Populärreligion, die mit ihrer alternativen Schöpfungstheorie (die Erde wurde von dem aus Hackfleischbällchen und Spaghetti bestehendem fliegenden undetektierbaren Spaghetti-Monster erschaffen) eigentlich eine Protestbewegung zum Intelligent Design war, aber sich nun erstaunlicher Beliebtheit erfreut. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch die Religion ohnehin schon. Ich habe inzwischen sogar drei Leute (u.a. meinen Zimmergenossen, der ja eigentlich auch Atheist war) konvertiert. Das gute an der Religion:

• die mögen Piraten
• die Erklärung dafür dass die Schöpfung so total daneben ging ist unglaublich einfach: das FSM war am Tag als es die Erde schuf besoffen
• Hinweise auf die Evolution wurdem vom FSM bewusst gestreut um unseren Glauben zu prüfen
• im Himmel gibts Biervulkane
• von den 10 in Steinplatten gemeißelten “I’d Really Rather You Didn’ts” die Captain Mosey auf dem Mount Salsa vom FSM in Empfang nahm sind nur noch acht übrig, aber diese “Regeln” sind bei weitem nicht so beschränkend und geben einem das Gefühl mehr oder weniger sinnvoll gewählt worden zu sein. So z.B.
  

  I’d really rather you didn’t build multi million-dollar churches/temples/mosques/shrines to my noodly goodness when the money could be better spent (take your pick):

  • Ending poverty
  • Curing diseases
  • Living in peace, loving with passion, and lowering the cost of cable

  I might be a complex-carbohydrate omniscient being, but I enjoy the simple things in life. I ought to know. I AM the creator.

Damit bin ich ja vorerst zurfrieden. Aber so richtig ernst ist die Sache dann ja doch nicht und früher oder später muss ich mich für etwas mit vielleicht doch etwas mehr religiösem Appeal entscheiden.

Eine weitere einfache Religion nennt sich im englischen Last Thursdayism. Die ist aber eigentlich keine Religion sondern mehr eine Schöpfungstheorie, die besagt, dass die Erde letzten Donnerstag mit allem drum und dran und Menschen und Erinnerungen erschaffen wurde. Find ich ein guter Ansatz, aber wer sagt mir, dass nicht doch Russel recht hatte und das alles statt letzten Donnerstag vor fünf Minuten passiert ist? So richtig was zum danach-leben gibts ja dann doch nicht, also her mit dem, was mich wohl früher oder später überzeugen muss:
Open-Source-Religionen versuchen die Idee von Freier Software auf eine Religion zu übertragen. Die Idee eines übermächtigen Gottes widerspricht nunmal dem grundlegenden demokratischen Verständnis unserer mehr oder minder modernen Gesellschaft und unergründlichen Wegen kann ich gerne auch in einer Diktatur vertrauen. Die Gemeinsamkeiten der Weltreligionen finden sich aber in den moralisch gesetzen Standards und ähnlichen Regelwerken, die seit geraumer Zeit stagnieren und den heutigen Bedingungen unangepasst gegenüberstehen. Genau an dem Punkt setzen Open-Source-Religionen an und erlauben eine ständige Weiterentwicklung des Glaubens durch die Mitglieder. Doch auch in diesen Open-Source-Religionen gibt es große Unterschiede. Einen ganz guten Überblick gibt dieser Artikel. Und bisher ist da das richtige für mich noch nicht dabei, trotzdem ich den Ansatz sehr begrüße.

Zuletzt möchte ich mich entschuldigen, falls ich hier jemandes Gefühle verletzt habe und betonen, dass ich ein manchmal zu leicht zu begeisternder nicht-theologisch ausgebildeter Open-Source-Verfechter und vor allem Informatiker bin der sich im Zweifelsfall aber auch gern von guten Argumenten überzeugen lässt.

RAmen

Im Deutschen fragt man ja auch des öfteren »wie gehts« um ein Gespräch zu beginnen, hier ist das aber die allgemein übliche Begrüßungsform, entsprechend einem »Hi« oder »Hallo«. Austauschstudenten werden mit einem »How are you?« (oder gelegentlich wenn sich jemand etwas cooler fühlt mit einem »wazzup dude?« begrüßt). Und das bei so ziemlich jedem der einem über den Weg läuft. Manchmal schafft man es, wenn man Mittags nach dem Aufstehen an der Caféteria vorbei zum Unterricht läuft in 5 Minuten zwanzig oder gar mehr »How are you?«s zu hören. Antwort je nach Laune »I am fine, how are you?« oder »I’m good, thanks« oder einfach nicht antworten und Begrüßung erwiedern: »How are you?«.

Das rührt alles ein bisschen daher, dass die Franzosen mit dem »Ca va?« »Ca va.« angefangen haben. (Geht es? Es geht.) Die Marokkaner haben dann noch das »La bas?« »La bas.« (Nicht schlecht? Nicht schlecht.) und das »Kaifa haluki?« »Bikhair« manchmal auch »Bikhair?« »Bikhair.«. Ist ja alles ganz fein, lustig wirds aber wenn die Leute das kombinieren. Ich möcht nicht wissen was Maroc Telecom an Kohle verdient mit Gesprächen wie: »Salam, ca va, la bas, bikhair?« …
Einem »la bas« fügt man sehr gern noch ein »lhamdu lillah« (Gott sei Dank!) hinzu. Und manchmal verkürzt man dann die Antwort und es entstehen Gespräche die mich schmunzeln lassen: »Wie geht’s?« »Gott sei Dank!« (La bas? hamdulillah).

Das körperliche Begrüßungsritual ist hier das aus Frankreich bekannte Küsschen-Links-Küsschen-Rechts gegen das ich mich in München ja schon bereits immer gewehrt hatte, wo ich doch eher der Umarmen-Fraktion angehöre. Nun gut, der fremden Kultur muss man ja ein bisschen Respekt zollen und man gewöhnt sich ja auch dran, wobei sich inzwischen das Umarmen auch hier zu verbreiten scheint Mit Kamil, die aus Paris kommt, habe ich mich dann mal über die Begrüßungsrituale unterhalten und auf die Frage, wie das denn in Deutschland vollzogen wird, habe ich dann erzählt, dass man sich, zumindest dort wo ich herkomme, meist umarmt, aber einige Leute in München auch la baise machen. Das ganze endete relativ peinlich (naja gut war auch lustig ), weil es eigentlich heißt faire la bise. Auch wenn baiser zwar küssen heißt, gilt das nicht für faire la baise was sich mit Sex haben ziemlich treffend übersetzen lässt. So begrüßen sich also die Münchener

Ein paar Leute hier sind ja auch ganz interessiert an der Deutschen Sprache und ich werde immer häufiger auf Deutsch begrüßt. Manche bevorzugen es aber Deutsche Schimpfwörter zu lernen (und die kennen viele, die sie nicht von mir haben!) und manchmal begrüßt mich dann jemand mit einem freundlichen »Arschloch, ich liebe dich wie ein guter Koch!«.

Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, ist es Muslimen während des Ramadans tagsüber nicht gestattet zu Essen, zu Trinken, zu Rauchen, Parfüm zu benutzen, Sex zu haben etc.. Tagsüber ist dabei eine relativ ungenaue Definition. Das Fasten beginnt in der Morgendämmerung mit dem Ausruf des Muezzin zum Morgengebet. Hier in Marokko ist das morgens ca. 4:20 Uhr. Das Fasten wird mit Sonnenuntergang gebrochen, genauer gesagt dann, wenn man (draußen) einen schwarzen Faden von einem weißen nicht mehr unterscheiden kann. Praktisch kommt im Restaurant der Kellner um ca. 18:40 Uhr vorbei und gibt Bescheid, dass man mit dem Essen beginnen kann.
Soweit die Regeln. Doch Ramadan ist weit mehr als einfach nur Fasten. Es ist ein Monat religiöser Besinnung, ein Monat der Feste und ein Monat stärkeren familiären Zusammenhalts.

Einige von uns Austauschstudenten (mich eingeschlossen) haben uns entschlossen das Fasten mitzumachen. Hauptsächlich um ein Gefühl dafür zu bekommen wie das ist, einen Monat lang tagsüber nichts zu essen, aber auch um die Erleichterung beim abendlichen Brechen des Fastens spüren zu können und auch weil es den Fastenden gegenüber irgendwie gemein wäre, in deren Gegenwart zu Essen.

Der erste Tag des Ramadan beginnt also morgens kurz vor vier mit dem Klingeln des Weckers meines Zimmergenossens und einem schnellen Frühstück (dem سحور – sahuur) im Bett. Ich begnüge mich mit einem Trinkjoghurt. Joghurt heißt im marokkanischen Dialekt übrigens danun. (Vielleicht ist das ja Einbildung, aber seht ihr auch den geringen Hammingabstand zu Danone?) Mein Zimmergenosse verzichtet auf das Morgengebet, überhaupt habe ich ihn noch nie beten gesehen. Der Tag verläuft normal, abgesehen davon, dass das Wort Hunger jeglichen Small Talk prägt.

Weil Fasten allein ja langweilig wäre, gibts im Ramadan jeden abend ein großes Festessen und das ist einfach mal super. Das Fasten wird abends mit dem F’tor (فطور) gebrochen. In den Nachmittagsstunden herscht reges Treiben am Markt, jeder versucht noch letzte Besorgungen für das Abendessen zu machen. Mit Beginn der Dämmerung leeren sich die Straßen und man kommt sich vor wie in einer Geisterstadt. Beim F’tor (auch Frühstück genannt) gibt es eine Menge Süßwaren wie z.B. die Datteln oder die Honiggebäckstücke, eine etwas andere aber leckere Suppe («it tastes different» ist ein Satz, den man hier momentan öfter hört), Teigwaren, Eier und viele Getränke. Eigentlich ist der Sinn noch gar nicht, sich den Magen übermäßig vollzuschlagen. Das machen wir aber trotzdem. Daher hat es noch keiner von uns geschafft am eigentlichen Dinner (dem عشا – aischa) teilzunehmen, das aber hier in der Unimensa ohnehin nicht sonderlich spektakulär ist.

Soviel also zur Esskultur. Was man bisher aber noch so mitbekommen hat, ist dass es zum Ende des Ramadans das kleine Fest (aid al-fitr) gibt und auf das werden die Marokkaner insbesondere in den letzten zehn Tagen des Ramadan hinleben. Das ist ein bisschen wie Weihnachten nur nicht ganz so kommerziell, obwohl nahezu alle Händler ihre Preise dann doch ein bisschen erhöhen. Jedenfalls wird die Familie neu eingekleidet, man kauft sich also viel. Und hier wirds interessant, denn weil jeder an dem Fest teilhaben können soll, egal welcher sozialen Schicht er angehört, kommt hier ein religiöses soziales Sicherungssystem zum Einsatz. Denn jeder Moslem ist verpflichtet einen Teil seines Einkommens als Spende an Bedürftige abzugeben. Da Marokko teilweise ein Problem mit professionellen Bettlern hat, die manchmal hundertausende Dirhams auf ihrem Konto haben, erfolgt die Spende zuerst innerhalb der Verwandtschaft, dann folgen Freunde, Bekannte und Nachbarn. Als Faustregel gibt man ca. 10% eines Monatsgehalts.
Wer als Tourist vermeiden will Bettlern ein Vermögen zu bescheren, kauft denen (und das gilt insbesondere für bettelnde Kinder, die teilweise sogar zum Betteln vermietet werden (Quelle: Mundpropaganda)) einfach etwas zu essen.

Auch wenn uns im Orientation Program gesagt wurde, dass hier an der Uni Studenten aus allen sozialen Schichten studieren, hat sich diese Bild nicht bestätigt. Der Eindruck ist eher, dass man ein total verfälschtes Bild Marokkos bekommt, weil praktisch alle Studenten mehr oder minder wohlhabende Eltern haben.
Um für die Region rund um Ifrane davon zu profitieren, gibt es an der Uni das Hand-In-Hand Projekt, bei dem versucht wird, Kindern den Besuch einer Schule zu ermöglichen. Der Hauptgrund, wegen dem Eltern davon absehen ihre Kinder in die Schule zu schicken ist Geld. Für knapp 20 EUR kann man also einen Schulranzen gefüllt mit Büchern und Materialien finanzieren und somit einem Kind den Schulbesuch ermöglichen.

Wegen der trockenen Luft, trinkt man hier eine ganze Menge Wasser. In meinen Augen ist das Fasten von Getränken das schwierigste an Ramadan. Schwangere Frauen, Frauen, die ihre Periode haben, Reisende und Kranke müssen nicht fasten, sind aber dazu angehalten die versäumten Tage später nachzuholen. Da ich gerade meine mehrfach jährlich Erkältung hinter mich bringe, verzichte ich also nicht auf das Trinken von Wasser, was das Fasten des Essens wesentlich einfacher macht. Ehrlich gesagt hatte ich bisher keinen großen Hunger und es hat sicherlich jeder schonmal Tage gehabt an dem man vergessen hat zu frühstücken, beim Mittag etwas dazwischen kam und man abends trotzdem nicht komplett ausgehungert war. Von daher ist das Fasten gar nicht so schlimm.
Mein Psychologieprofessor (ein Amerikaner) meinte gar, dass es sein kann, dass Fasten überaus gesund ist für unseren Körper, da er evolutionsbedingt ja darauf ausgelegt ist, Dürreperioden und ähnliches zu überstehen. Nun ja, wissenschaftliche Belege scheinen noch zu fehlen

Das letzte, dass ich hier anbringen will, ist, dass Ramadan wirklich alles hier beeinflusst. Es beginnt mit dem Tagesrhytmus, wirkt sich aus auf die Öffnungszeiten von Geschäften (Restaurants sind nun bis tief in die Nacht, unsere Caféteria bis morgens um zwei geöffnet), geht weiter beim Busfahrplan und sogar einige Kurse werden verlegt. Wer vorher um 17 Uhr Unterricht hatte, hat nun zwischen 17 und 20 Uhr Zeit, seine Gebete zu verrichten, das F’tor zu sich zu nehmen und erfreut sich anschließend des spannenden Abendunterrichts in der Uni.

Und eine Sache noch Gestern hatten wir F’tor in Ifrane und hatten uns als Hauptspeise eine Pastilla bestellt. Das ist praktisch ein Kuchen mit Puderzucker und etwas Zimt, doch herzhaft gefüllt u.a. mit Hähnchen. Das war geschmacklich einmalig, muss man also unbedingt probieren wenn man mal nach Marokko kommen sollte.

Also auf in ein Grand Taxi und ab nach Meknes. Gut 1h Stunde Fahrt, ziemlich unbequem, 2.50€.
Dann plötzlich in der Stadt, kein Plan was wie wo. Die ersten Gedanken die ich habe sind: wuä, was ist das für ein hässlicher Ort, man ist das dreckig hier und teilweise stinkts bestialisch, insbesondere die Autoabgase sind sehr unangenehm. Dann habe ich Nick getroffen, der schon einen Tag vorher in Meknes angekommen ist und dann beim Onkel von Redhair-Myriam übernachtet hat. Weil hier jedes dritte Mädchen Myriam heißt, habe ich beschlossen Nicknames zu vergeben Damit müssen sie jetzt leben, dafür heiße ich jetzt immer öfter Hagoune.
Wir bleiben kurz bei Onkel und Tante, steigen aufs Dach und bewundern die Aussicht, bevor wir aufbrechen, die Stadt zu erkunden.

Die Altstadt (old medina) ist umgeben von einer großen Mauer und hat einige schöne Tore. Wir schlendern etwas durch den Markt. Jedes 3. Geschäft verkauft Rucksäcke und Schulranzen. Offensichtlich steht der Schulbeginn kurz bevor. Weil ich mich unwohl fühle immer Fotos zu machen, lass ich die Kamera drin und beschränke mich aufs zusehen. Die Gassen in der old medina sind sehr eng, wenn Mopeds vorbeidrängeln stinkt es, aber das tut es manchmal auch aus anderen Gründen. Immer wieder trifft man auf Esel, die verschiedenste Güter transportieren. Die kleinen Geschäfte in den Gassen wirken dreckig, die Fleischhändler machen mir Angst und ich frage mich wo ich hier etwas zu essen bekommen kann ohne sicher sein zu können, davon krank zu werden.

Um von Ort zu Ort zu kommen fahren wir Taxi, das ist hier spottbillig und ersetzt jede andere Form des Nahverkehrs (wobei es auch Busse gibt). Für die längste Strecke die wir zurücklegen, müssen wir knapp einen Euro bezahlen. Später treffen wir (redhair) Myriam, schlendern erneut durch die old medina und sehen uns die Eisenhandwerker an. Die große Moschee ist leider geschlossen. Die weibliche Form des marokkanischen Wortes für Moschee (جامع) bedeutet interessanterweise Universität. Neben der Moschee befindet sich eine Koranschule die wir für einen Euro je Person besichtigen.
Der Innenhof ist reichlich verziert und es ist unglaublich, wie die Kalligraphen in den sehr symmetrischen Mustern Suren des Koran untergebracht haben. Selbst Myriam kann die Kalligraphie kaum lesen. Die besten Schüler der Schule durften dort auch wohnen und wurden in kleine dunkle Zimmer eingesperrt.

Wir schlendern durch die Marktgassen, betrachten und kaufen Kunsthandwerk. Ich übe mich im feilschen und kaufe einen schönen Berberteppich, für den der Händler ursprünglich rund 45€ wollte, am Ende für knapp 20€ und bin im Gegensatz zum Händler, dem ich gute Mundpropaganda versprochen habe, sehr zufrieden.
Mittem im Gedränge der Marktgassen spricht mich ein Marokkaner an und möchte gerne 9 EUR in Münzen gegen Dirham tauschen, weil die Bank keine Münzen nimmt. Da der Kurs (10 Dirham zu 1 Euro) besser war als der offizielle (11:1) dacht ich mhh ok machen wirs halt. Gut dass ich die Münzen (1 und 2 Euro Stück) vorher in der Hand hatte, denn obwohl sie optisch nicht von Euros zu unterscheidenen waren, waren sie etwas zu leicht. Nochmal Schwein gehabt.

Wir besichtigen noch einige andere Sehenswürdigkeiten. U.a. eine riesige unterirdische Anlage die ein grauenvolles Gefägnis darstellt in dem 60.000 Rebellen (davon 40.000 Christen) ohne Licht, Wasser und Essen gefangen gehalten wurden.

Keine 200m weiter befindet sich (mitten in der Stadt) eine große Golfanlage, wieder umgeben von Mauern. Nick bemerkt treffend, dass in der old medina alles so klein und eng ist, damit genug Platz für den Goldplatz nebenan ist
Katzen sind in Meknes (als auch in Ifrane) allgegenwärtig, klein, schauen manchmal sehr zerzaust und gelegentlich auch richtig böse aus. Daher gibt es viele Marokkaner(innen) die eine regelrechte Angst vor Katzen haben.

Später sitzen wir in einem Café mit hervoragender Aussicht, trinken einen Tee und beobachten den Sonnenuntergang über Meknes. Auf dem Foto sieht man den begehbaren Teil des Gefägnisses von oben. Die vielen Löcher sind später entstanden damit man dadrinnen auch etwas sehen kann. Es gibt aber auch Bereiche in denen es stockduster ist. Man kann sich leicht verlaufen und es ist absolut unheimlich.

Wenig später treten Nick und ich die Heimreise an. Wieder in einem Grand Taxi, diesmal auf der Rückbank und irgendwie bequemer. Es wird sehr schnell dunkel, die Dämmerung ist hier vergleichweise kurz und schnell sieht man die Sterne, die wie Damaris ja auch schon geschrieben hat, hier im Gebirge in Afrika einfach so viel anders, klarer und detailreicher ist.

Irgendwie ist dieser Eintrag jetzt ziemlich lang geworden. Sorry für die vielen Details.
Nun ja, alles in allem hat sich mein Eindruck von Meknes total umgedreht. Objektiv ist es immer noch eine dreckige Stadt, aber man gewinnt sie sehr schnell lieb, bekommt viele wundervolle Dinge zu sehen und fährt mit einem überaus positiven Gefühl nach Hause.

Gestern Abend gab es erneut eine Art Party, diesmal jedoch ohne Techno und Housemusik. Sehr zur Freude meiner Ohren gab es beim aءissawa traditionelle marokkanische Livemusik, dazu Gesang und Tanz, alles sehr faszinierend.

Asmae hat mir versprochen die Musik mal mitzubringen, bis dahin gibts hier nur eine nicht wirklich gute Aufnahme meines Handys.

Nach diversen technischen Schwierigkeiten gibt es nun aber auch Videos, leider ist das längere Video das ich gestern gedreht habe spurlos verschwunden, aber einen Eindruck bekommt ihr hoffentlich auch so:

Da das Wort miserabel die Bildqualität ziemlich treffend beschreibt gibts lieber ein paar mehr Fotos:

Später gab es noch einen Tanz zu beobachten, bei dem die Tänzer eine Art Kunstkampf mit Holzschwertern durchführen.

Die marokkanischen Jungen haben ein unglaubliches Rhythmusgefühl und wenn sie tanzen sieht das für uns sehr eigenartig aus, weil sie anscheinend ganze Körperteile z.B. die Hüfte getrennt vom Rhythmus des restlichen Körpers bewegen. Wirkt sehr eigenartig, sieht aber gut aus und passt zur Musik.

Später tanzen wir alle, ich mach mich größtenteils zum Affen und werde gelegentlich Opfer schallenden Gelächters (ob das jetzt auslachen oder mitlachen ist weiß ich dummerweise nicht zu beurteilen), aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.

Zu Auberge Berbere hab ich auch noch ein kleines Video hochgeladen.

Meine Handykamera macht leider grausige Fotos im dunkeln, daher gibts keine Bilder.
Ansonsten war das wie immer mit Diskos. Ein kleiner Haufen drängt sich auf der Tanzfläche und in einigem Abstand steht das bewundernde Publikum. Nach einer Weile sieht man auch erste Paare tanzen. Alles in allem nichts so besonderes. Lediglich bewundernswert waren die vielen verschiedenen Tanzstile aus aller Welt, die sich hier auf einem Haufen sammelten.

Am letzten Tag vor Beginn des Unterrichts stand für fast alle Austauschstudenten und Studienanfänger ein Ausflug nach Cèdre Gouraud auf dem Programm. Fünf gefüllte Reisebusse machen sich als auf den Weg, kommen bei diesem 100 Jahre alten und 2003 gestorbenen Zedern-Baum an. Machen viele Fotos und bewundern die Affen die hier im Wald frei herumtollen. Leider sind mir keine Fotos gelungen.

20 Minuten Fußmarsch später befinden wir uns auf einer großen Freifläche, verbringen die Zeit mit Tauziehen und Seilspringen (oder zusehen ). Ich versuche ein paar Marokkanern Hackisack beizubringen, aber wie alle Anfänger tun sie sich schwer damit.

Als nächstes nehmen wir in den Berberzelten (Berber sind praktisch die Marokkanischen Ureinwohner) Platz und lassen etwas einheimische Musik auf uns wirken.

Später fangen viele an dazu zu tanzen und meine Freunde baten mich mitzumachen. Naja ich glaub das sah ziemlich lustig aus für Außenstehende, aber egal, irgendwie hat sich ohnehin jeder zum Affen gemacht.

Nachdem es etwas regnet, sitzen wir im Stuhlkreis in einem der Zelte. Alle anderen haben richtige Tische, nur wir begnügen uns mit einem virtual dream table. Es entstehen eine Menge Fotos und später kommt das Essen. Auch wenn mein Magen sich noch nicht gänzlich erholt hat, konnt ich bei dem Anblick nicht nein sagen.

Alles in allem war das ein sehr lustiger Ausflug. Nur leider sind jetzt die Ferien zu ende und wir müssen alle anfangen zu studieren .


Update: Nun gibt es auch noch ein kleines Video:

Am Abend waren wir wieder zum Essen in Ifrane.
Marokko ist eine Fleischkultur (njam), Vegetarier haben es verdammt schwer hier und ein Mädchen aus Amerika, das seit 6 Jahren kein Fleisch gegessen hat, ist heute Abend schwach geworden und konnte dem Hähnchen nicht widerstehen. Konnte ich ja auch nicht und das Essen hier ist oft einfach verdammt lecker.

Zum Markt läuft man immerhin 40 Minuten, also nimmt man sich spätestens auf dem Heimweg ein Taxi, das hier nicht teuer ist. Allerdings war es diesmal sehr abenteuerlich, da wir zu siebent (plus Fahrer) in einem normalen Auto saßen. In Deutschland undenkbar, aber auch hier außergewöhnlich, wobei bei den Grand Taxis (die wirklich nicht sonderlich groß sind) normalerweise 6 Fahrgäste dabei sind. Zwei auf dem Beifahrersitz (ja das ist eng ) und vier auf der Rückbank, was auch nicht viel besser ist.